水包水做完最容易出的问题，不是颜色不对，是“粒子破了”。远看颜色对得上，走近一看，本该一颗颗分开的花纹糊成一片色块，石材感全没了。甲方说不出哪里不对，只说“不像石材”。料没问题、色号也对，问题往往出在喷涂那几步——粒子在枪口到墙面这一段就已经破了，或者落在墙上又被后面几枪压碎。
基层与找平。水包水的涂层薄，基层的波浪、砂眼、平整度差都会显出来。这一步省不得，因为后期补不回来。
封闭底。作用是把基层的吸水率拉匀。底涂不匀，多彩层上去就会出现深浅不一，看着像发花，其实是底子吸料不均。
底色层。这是最容易被忽略的一道。水包水喷出来粒子之间有缝，缝里露的就是底色。底色定错了，粒子再完整，整面墙也是“假”的。
多彩主层与罩面。主层一次成型，罩面收口。罩面要薄而匀、整面统一，局部补罩面反光会对不上。
枪距太近。距离一近，气流对粒子的冲击变大，粒子还没落地就被吹散。
气压过高。道理相同，气压越大，色粒在飞行中被打碎的概率越高。
走速与出料不匹配。走得太慢，粒子在湿膜上堆起来，互相挤压；走得太快，又容易出现漏喷和薄厚不均。
料的状态不对。放置久了沉降、结块，或者稀释比例随意，都会让色粒本身的强度下降。这一环在进场时就该确认，现场补救不了。
一句话：水包水的粒子是在空中成型的，任何“用力过猛”的动作都会把它毁掉。
先试喷，把参数定死。在样板或现场空墙上试喷一块，把枪距、气压、走速固定下来，同一面墙所有人照这个来。水性多彩涂料最怕的就是“每个人都有自己的手感”。
一次成膜，不来回补。补喷等于叠了两层，花纹会重影，近看是一块糊斑。宁可一次走匀，也不要事后找补。
走枪匀速、平行、搭接固定。搭接量保持一致，不要一段宽一段窄，否则会出现一条条深浅带。
一面墙连续做完。中途停下来吃饭、换人、等料，都会留下干接茬。
不随便换枪换人。换枪等于换雾化，换人等于换手法，同一面墙上出现两种粒子状态，一眼能看出来。
四个人一组，各管一段。水包水不是一个人的活：一人补料调匀，一人持枪喷主层，一人跟着检查粒子与搭接，一人管罩面与收边。人少了难免赶，一赶枪距就飘；人齐了按同一套参数走，比一个人硬撑快得多，也稳得多。
底色决定“石缝”的颜色。想做暖灰花岗岩，底色却用了纯白，粒子之间就会透出一道道白线，整面墙立刻失真。定底色时最好和主层一起打样，看的是“粒子＋缝隙”的合成效果，而不是单看粒子色。
罩面决定耐污和光泽。它必须整面统一，而且要等主层充分表干再上。表干不足就罩，容易泛白、发花，事后没法修。雨季施工还要加上防雨保护，这一点可以看《水包水雨季施工》那篇的做法。
天气也管一部分。风大时粒子在空中被吹偏，落到墙上就不均；阳光直射、墙面发烫时喷，水性多彩涂料的粒子来不及融合就干了。所以水包水的施工窗口要挑：风向稳、墙面不烫、当天的时间能撑住一整面墙做完。赶在变天前抢出来的活，往往就是后面要返工的那一部分。
近看粒子。有没有糊、破、连片，粒子边缘是否清楚。
侧光看接茬。顺着墙面斜着看，有没有一条条硬边。
看有没有流挂。尤其是阴阳角和线条下沿。
看罩面反光。整面反光要一致，不能一块亮一块哑。
水包水这活，说到底是在“护着粒子”：枪别太近、气别太大、手别太快，一面墙一口气做完。水性多彩涂料的效果上限很高，但它对施工的容错很低——参数一乱，粒子就散。
选料时多问一句能不能按项目打样、批次之间稳不稳。像立镁家这样按来样打样、大缸生产控色差的源头工厂，至少能让“料”这一端不成为变量，剩下的就看现场那几枪了。
